Eingeschlossen zwischen hoch aufragenden Bergen, liegt ein Land, das seit Jahrtausenden um sein Überleben ringt – und gerade deshalb eine erstaunliche Lebenskraft ausstrahlt: Armenien – klein, aber gewaltig in seiner Seele. Es vereint Gegensätze: antike Kirchen und hippe Cafés, religiöse Hingabe und politischen Wandel, Trauer und Lebensfreude.

Unsere reisereporterin Katharina zeigt dir, wie man in nur einer Woche von der Hauptstadt Jerewan aus alle Himmelsrichtungen Armeniens erkunden kann.

Tag 1 – Ankommen in Jerewan: Wein auf der Martiros-Saryan-Straße

Das Flugzeug taucht in den rosafarbenen Dunst über der Ararat-Ebene ein, und schon beim Landeanflug wirkt Armenien wie ein Land zwischen den Zeiten. Ich bin mit einer Freundin unterwegs, deren Familie in Armenien lebt. Schon beim Abholen vom Flughafen merke ich, dass die Erzählungen über armenische Gastfreundschaft keine Legenden sind – sie ist fast übertrieben herzlich.

Unser Zimmer liegt mitten in Jerewan, im Rooftop-Apart-Hotel. Das Doppelzimmer mit Blick auf die Stadt kostet für zwei Personen rund 60 Euro pro Nacht (Stand September 2025) – und das mitten im Zentrum. Der September ist überhaupt die beste Reisezeit: Es ist spätsommerlich warm, die Stadt lebt draußen, ohne überfüllt zu sein.

Jerewan ist eine Stadt, die man erläuft. Zwischen Art-déco-Fassaden, sowjetischen Prachtbauten und filigranen Kreuzsteinen (Khachkars) entfaltet sich ein urbaner Charme, der kaum in eine Schublade passt. Es ist diese Mischung aus Paris, Moskau und dem Iran, die alles so lebendig macht. Abends sitzt man in einem der Weinlokale an der Martiros-Saryan-Straße, trinkt armenischen Areni Noir – und versteht plötzlich, warum so viele Besucher und Besucherinnen von Jerewan schwärmen.

Gesellig ist es zum Beispiel im In Vino, gehoben im Mina. Nur vier Flugstunden von Deutschland entfernt fühlt man sich gleichzeitig wie zu Hause und spürt doch das Abenteuer dieser touristisch noch wenig überlaufenen Hauptstadt, die mit vielfältigem Design und hohem Sicherheitsgefühl lockt.

Tag 2 – Etschmiadsin und das Ruben-Sevak-Museum

Nur 20 Kilometer westlich von Jerewan liegt Etschmiadsin, das religiöse Herz Armeniens. Hier steht die älteste christliche Kathedrale der Welt, gegründet im vierten Jahrhundert und seit 2000 Unesco-Welterbe. Armenien war das erste Land der Erde, das das Christentum zur Staatsreligion erklärte – ein Umstand, der die nationale Identität bis heute prägt.

Gerade wurde das Ruben-Sevak-Museum wiedereröffnet, nach jahrelanger Restaurierung. Es ist einem der bedeutendsten armenischen Dichter und Ärzte gewidmet, der 1915 während des Genozids ermordet wurde. Die Ausstellung zeigt nicht nur seine Briefe und Gedichte, sondern auch Gemälde aus verschiedenen Epochen der armenischen Kunstgeschichte: Ikonen, Miniaturen, expressionistische Arbeiten aus der Diaspora.

Denn Armenien trägt das Gewicht seiner Geschichte sichtbar in sich. Der Genozid von 1915, bei dem mehr als eine Million Armenierinnen und Armenier im Osmanischen Reich ermordet oder vertrieben wurden, ist kein fernes Kapitel. Er hallt nach – in Erzählungen, in Liedern, in der Art, wie die Armenierinnen und Armenier über ihre Kultur sprechen. Viele Familiengeschichten sind unterbrochen, viele Wurzeln gekappt.

Es entsteht der Eindruck: Ein durchschnittlicher Einwohner Armeniens weiß mehr über seine Kultur als viele Deutsche über die ihre – nicht aus Nationalstolz, sondern aus der Not heraus, die eigenen Schätze zu bewahren. Denn erst im Herbst 2023 verlor die Nation die Kontrolle über die vormals weitgehend von ethnischen Armenierinnen und Armeniern bewohnte autonome Region Bergkarabach unter Führungsanspruch Aserbaidschans endgültig an das Nachbarland – mehr als 100.000 Menschen mussten fliehen, mindestens 5000 Soldaten verloren ihr Leben.

Gespräche über Genozid und Krieg sind auch im Jahr 2025 in Armenien noch allgegenwärtig. Im Anschluss an so einen Austausch zünden wir traditionell Kerzen in einem dafür angelegten Teil des Kirchengeländes an. In Armenien muss sich jeder seine eigenen gelben, langstieligen Kerzen kaufen, und am besten gleich mehrere davon: für jeden geliebten Angehörigen und jeden großen Wunsch eine.

Im angeschlossenen Restaurant Agape Refectory werden Gerichte nach jahrtausendealten Rezepten serviert: Lamm mit Granatapfelsoße, Arishta mit Kharuma (eingelegtem Rind- oder Lammfleisch), dazu frisches Lavash (das traditionelle armenische Brot).

Tag 3 – Der Sevansee und Dilijan

Nach Norden zieht die Straße in Serpentinen hinauf, bis eine gute Autostunde nordwestlich von Jerewan plötzlich Wasser am Horizont auftaucht: der Sevansee, der größte See Armeniens, auf fast 1900 Metern Höhe gelegen. Er ist das touristische Herz des Landes – im Sommer Treffpunkt von Einheimischen, Reisenden und Familien.

Der See wirkt endlos, das Wasser schimmert zwischen Türkis und Stahlblau. Auf der Halbinsel ragt das Kloster Sevanavank empor, gegründet im neunten Jahrhundert von Mönchen, die sich hierher zurückzogen, als die Araber Armenien besetzten. Die Anlage ist klein, in einer halben Stunde durchlaufen, aber der Blick über den See ist spektakulär.

Eine alte Sage erzählt von Prinzessin Tara, die sich unsterblich in einen armenischen Krieger verliebte. Ihr Vater, der König, verbot die Liebe – und lockte den Geliebten in eine tödliche Falle, er ertrank. Vor Kummer stürzte sich Tara ebenfalls in den See. Ihre Tränen, so sagt man, färben das Wasser manchmal silbern.

In der Nähe empfiehlt sich eine Mittagspause – im Restaurant Yasaman Sevan, wo fangfrischer Fisch, Kräutersalate und Honigkuchen in eleganter Umgebung und mit bester Aussicht auf den See serviert werden. Ein Geheimtipp von hippen, jungen Armenierinnen.

Weiter geht es in die Region Dilijan: grüne Hügel, Nebel über den Wäldern, klare Bäche. Doch wer hier eine kleine Altstadt wie Kitzbühel erwartet, liegt falsch. Dilijan ist keine Stadt, sondern eine Region – verstreute Dörfer, Gasthäuser, Wanderpfade, luxuriöse Spas. Wer Ruhe und Wanderungen sucht, findet sie hier. Früher war Dilijan ein Kurort der sowjetischen Elite, heute zieht es Künstler, Künstlerinnen und Digital Nomads hierher.

Im Ureni Restaurant in Dilijan erwartet Gäste eine stimmungsvolle Mischung aus rustikalem Charme und moderner Eleganz – und vor allem: exzellenter Khorovats (armenischer Grill-Fleischspieß), der als eine der Spezialitäten des Hauses gilt.

Tag 4 – Von Khor Virap über Noravank bis Tatev

Die Tour beginnt früh – 7 Uhr Abfahrt –, sie dauert 15 Stunden. Ich hatte Bedenken: zu lang, zu viel auf einmal. Aber es war die beste Entscheidung der Reise. Unser Fahrer steuert seinen Minivan mit stoischer Ruhe durch die sich schnell wandelnde Landschaft. Erste Station: Khor Virap, nur 40 Kilometer von Jerewan entfernt.

Hier, im Schatten des schneebedeckten Ararat, wurde der heilige Gregor der Erleuchter in einem Kerker gefangen gehalten, bevor er Armenien zum Christentum bekehrte. Von hier sieht man den Berg so nah, dass man meint, ihn anfassen zu können – und doch liegt er hinter der geschlossenen Grenze zur Türkei. Für Armenierinnen und Armenier ist der Ararat Symbol des Verlusts und der Hoffnung zugleich: unerreichbar, aber allgegenwärtig.

Nächster Halt: Noravank – ein Kloster wie aus einer Fantasie, terrassenartig in rote Felsen gebaut. Hier treffe ich einen jungen Priester mit schwarzem Bart und sanfter Stimme, der mir den Segen gibt. Die Straße schlängelt sich weiter in den Süden, vorbei an Weinbergen. Ein kurzer Stopp in der Areni-Weinkellerei, wo einer der ältesten Weinfunde der Welt entdeckt wurde – über 6000 Jahre alte Kelterspuren in einer Höhle.

Am späten Nachmittag erreichen wir Tatev, hoch über der Worotan-Schlucht. Die Seilbahn „Wings of Tatev“ schwebt über den Abgrund, sechs Kilometer lang, einst die längste Pendelbahn der Welt. Finanziert wurde sie von einem Mann, der Armeniens Zukunft verändern wollte. Nun berichten Lautsprecherdurchsagen während der Fahrt von seinem aktuellen Schicksal. Er war der Motor hinter dem Projekt – der Unternehmer und Philanthrop Ruben Vardanyan, dessen Unterstützung half, die spektakuläre Seilbahn und damit auch den Tourismus in der abgelegenen Region möglich zu machen. Nach dem Krieg um Bergkarabach wurde Vardanyan 2023 in Aserbaidschan festgenommen und sitzt dort unter politisch motivierten Vorwürfen in Haft. Menschenrechtsorganisationen fordern seine Freilassung, er gilt als einer der berühmtesten politischen Gefangenen in Aserbaidschan.

Oben angekommen, steht das Kloster im letzten Licht des Tages. Nur noch ein Mönch und sein Gehilfe leben hier. Aus Lautsprechern erklingen leise Choräle, die über die Schlucht wehen. Der Rückweg dauert vier Stunden, aber die Landschaft macht jede Minute lohnend. Die Tour kann man direkt in Jerewan buchen, ich buchte unter der Nummer +374 55 569 080, für etwa 139,000 AMD (rund 320 Euro) – Gesamtpreis für bis zu sechs Personen inklusive Guide.

Tag 5 – Garni und Geghard

Wer in Armenien reist, wird viele Klöster sehen. Doch Geghard ist anders. Das „Kloster der Lanze“ wurde direkt in den Felsen gehauen, an der Mündung des Azat-Tals, und soll einst die Lanze beherbergt haben, mit der Christus am Kreuz verwundet wurde (nun ist diese in Etschmiadzin ausgestellt).

Innen ist es dunkel, nur durch eine kleine Öffnung fällt Licht. In einer der Höhlen sprudelt eine Quelle, der man heilende Kräfte nachsagt, weshalb sich die Leute in den Raum drängen, um das segensreiche Wasser zu erspüren. Die Felsenwände sind mit filigranen Reliefs geschmückt: Löwen, Kreuze, Ranken. Vor dem Kloster verkaufen Frauen Gata, das süße, buttrige Gebäck, das Armenien liebt. Warm, weich, mit Nüssen – kaum zu widerstehen und in dieser Region besonders lecker.

Nur wenige Kilometer entfernt liegt der Tempel von Garni, das einzige teilweise erhaltene heidnische Bauwerk im ganzen Land. Errichtet im Jahr 77 nach Christus von römischen Handwerkern für König Trdat I., war er wohl dem Sonnengott Mihr geweiht. Im Vergleich zu Rom oder Griechenland ist der Tempel eher klein, aber die Aussicht und eine Erkundung des Umlands lohnen sich trotzdem, wenn man diese Ecke Armeniens mit dem Auto erkunden möchte.

Tag 6 – Gyumri, Sanahin und der Norden

Weiter geht es in den Norden, nach Gyumri, die zweitgrößte Stadt des Landes, rund drei Stunden Autofahrt von Jerewan entfernt. Gyumri ist berühmt für seine Künstlerinnen und Künstler, seine eigenwillige Architektur – und seinen Humor. 1988 wurde die Stadt von einem verheerenden Erdbeben zerstört, bei dem 25.000 Menschen starben. Doch Gyumri hat sich wieder aufgerappelt, mit Stolz und Witz.

Zwei weitere Autostunden nordöstlich liegt Sanahin, ein Klosterkomplex aus dem zehnten Jahrhundert, mystisch zwischen Bergen gelegen. In der Abenddämmerung wabert Nebel durch die Bögen, als würde die Geschichte selbst atmen. Touristen sind hier nur sehr wenige unterwegs, stattdessen ist dieses Kloster der Geheimtipp einiger Touristenführer. Die Rückfahrt nach Jerewan dauert zwei Autostunden. Man kann sich aber auch in die andere Richtung aufmachen:

Von hier aus sind es nur noch rund 120 Kilometer bis Tiflis, die Hauptstadt Georgiens. Wer seine Reise verlängern möchte, kann leicht über die Grenze fahren – Busse und Taxis verkehren täglich.

Zwischendurch oder danach – Atemholen in Jerewan

Nicht jeder will jeden Tag im Auto sitzen. Und das ist auch gut so, denn Jerewan bietet genug für mehrere Tage und ist vor allem abends der größte Hotspot des Landes. Man kann im Genozid-Memorial Tsitsernakaberd Geschichte begreifen, in den Boutiquen der Abovyan-Straße shoppen, im Kosmetikstudio Cosmica ein Wohlfühlprogramm genießen, in den Kaskaden den Sonnenuntergang über der Stadt sehen oder abends in einer wilden Bar wie der Дружба mit der russischen Exilcommunity feiern.

Einen ausführlichen City-Guide zu Jerewan mit weiteren kulturellen, aber auch Restaurant- und Bar-Tipps habe ich separat zusammengestellt – hier geht’s zum Beitrag (Platzhalter).

Denn abends verwandelt sich die Stadt. Die Bars in der Saryan-Straße sind voll, junge Menschen tanzen, trinken Wein, reden über Politik und Zukunft. Trotz der schwierigen Lage an den Grenzen spürt man Optimismus und fängt auch als Reisender selber an zu hoffen: dass dieses wunderbare, köstliche und vielseitige Land eine Zukunft hat, die größer ist als seine Konflikte.

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